Qué deshumidificador necesito según el tamaño de la habitación

Respuesta directa: para un dormitorio de hasta 15-20 m² basta con 10-12 l/24 h; para un salón o planta de 30-50 m², unos 20 l/24 h; a partir de 80-100 m², 40-50 l/24 h. Pero la superficie sola no decide: el volumen en m³, la temperatura de la estancia y el origen de la humedad cambian el resultado. Y la capacidad que anuncia la caja es un máximo de laboratorio, no lo que vas a obtener.

Superficie, volumen y por qué no basta con los metros

Casi todo el mundo elige por metros cuadrados porque es el dato que tiene a mano. El problema es que un deshumidificador trata aire, y el aire se mide en metros cúbicos. Una habitación de 20 m² con techo de 2,5 m tiene 50 m³; la misma superficie en una casa antigua con techo de 3,2 m son 64 m³, casi un 30 % más de aire que secar.

Por eso las fichas serias dan las dos cifras. El Trotec TTK 75 E, por ejemplo, declara 45 m² y 110 m³: esa pareja implica una altura de techo de unos 2,4 m. Si tu techo es más alto, la superficie real que cubre es menor que la que dice la caja.

Método de dimensionado paso a paso

Con un metro y un higrómetro puedes llegar a una elección bastante razonable sin recurrir a tablas genéricas. Sigue este orden:

1. Mide la estancia y calcula el volumen: largo × ancho × alto. Si las estancias comunican sin puerta (salón-cocina diáfano, pasillo abierto), suma los volúmenes, porque el aparato tratará todo ese aire.
2. Mide la humedad relativa y la temperatura en el punto más conflictivo durante dos o tres días, a distintas horas. Una lectura aislada engaña: la humedad sube de noche y tras las duchas.
3. Compara el volumen con los m³ de la ficha, no solo los m². Si la ficha no da m³, calcula tú el equivalente con una altura de techo estándar y desconfía de las fichas que solo ofrecen una superficie sin indicar altura.
4. Aplica margen según los factores de la lista siguiente, y asume que el aparato nunca rendirá como en la cifra máxima de ficha.
5. Revisa la temperatura mínima de la estancia en invierno frente al mínimo de funcionamiento que declara el fabricante.
6. Decide el drenaje: depósito o manguera continua según cuántas veces estés dispuesto a vaciarlo.

Ejemplo resuelto con los datos de la tabla

Imagina un salón de 25 m² con techo de 2,5 m: son 62,5 m³. El Trotec TTK 75 E declara 110 m³, así que hay un margen amplio. Ahora imagina un salón-cocina abierto de 35 m² con techo de 3 m: son 105 m³, justo en el límite de esos 110 m³. Sobre el papel «entra», pero sin ningún margen, y con ropa tendida o mucha gente en casa lo tendrías funcionando casi todo el día. En ese caso lo razonable es subir de modelo o reducir el volumen que se trata cerrando puertas. Son ejemplos de cálculo, no una recomendación para tu vivienda: tus medidas y tus lecturas de humedad deciden.

Factores que aumentan la necesidad

• Ropa tendida dentro de casa. Una colada aporta una cantidad notable de vapor durante horas.
• Número de ocupantes. Respirar, cocinar y ducharse generan vapor; una familia numerosa aporta más que una persona sola.
• Cocina sin extracción al exterior o baño sin ventana (mira humedad en un baño sin ventana).
• Muros fríos y mal aislados: condensan antes y mantienen la humedad alta junto a la pared.
• Estancias muy cerradas o poco ventiladas, donde el vapor no tiene salida.
• Plantas bajas o viviendas con suelo en contacto con el terreno. Si el origen es el terreno, el problema no es de dimensionado: mira la sección sobre cuándo no es la solución.

Y factores que la reducen: buena ventilación cruzada puntual, extractores que expulsan al exterior y calefacción estable, porque el aire más cálido admite más vapor sin condensar.

Tabla de referencia con datos de ficha

Cuatro equipos de la misma marca y gama, para que la comparación sea homogénea. La columna «a 30 °C / 80 % HR» es el rendimiento que publica la propia ficha en condiciones de ensayo; el titular de la caja es el máximo.

El detalle que conviene mirar: el TTK 127 E cubre 150 m² y el TTK 170 ECO, más caro, declara 90 m² con los mismos litros. No es una errata. El industrial está dimensionado para trabajar de forma continuada en condiciones duras (obra, sótano, local), no para cubrir la mayor superficie posible en una vivienda. Si tu caso es doméstico, pagar más aquí es pagar por algo que no necesitas.

Todos declaran un rango de funcionamiento de 5 a 32 °C y 30 a 90 % de HR.

Qué elegir estancia por estancia

Dormitorio de 10-20 m²

Aquí no manda la capacidad, manda el ruido. Un equipo de 43 dB(A) a un metro ya se oye claramente de noche. Con 10-12 l/24 h vas sobrado para una habitación, así que elige el más silencioso que encuentres y, si puedes, hazlo funcionar de día con la puerta cerrada. Tenemos una selección en deshumidificadores pequeños para dormitorio y armario.

Salón o planta de 30-50 m²

Es la franja con mejor relación capacidad/precio/ruido, y donde 20 l/24 h cubre la mayoría de casos de condensación doméstica. Si tienes la casa diáfana y el deshumidificador tiene que cubrir salón y cocina, cuenta el volumen conjunto, no solo el del salón.

Vivienda completa o más de 80 m²

Antes de comprar un equipo grande, comprueba si de verdad tienes humedad en toda la casa o solo en dos puntos. Es muy habitual que el problema esté concentrado en el baño y en una pared norte; en ese caso salen más a cuenta ventilación y un equipo mediano bien colocado que una máquina de 50 l/24 h haciendo 50 dB(A) en el pasillo.

Garaje, sótano o trastero sin calefacción

Caso aparte. Por debajo de unos grados, un deshumidificador por condensación pierde buena parte de su eficacia, y los equipos de la tabla declaran un mínimo de 5 °C. Para espacios fríos la herramienta correcta es un desecante (de adsorción), que trabaja con un rotor higroscópico en lugar de con frío. Lo comparamos en compresor o desecante y lo aplicamos al caso concreto en humedad en el garaje.

Resumen por perfil de uso

Orientación de partida basada en los rangos de esta guía, que debes contrastar con tus medidas y con la ficha del equipo concreto:

Si el uso principal es secar colada, lee antes secar la ropa con deshumidificador; para un armario o un espacio muy reducido, los modelos pequeños tienen más sentido que uno de salón.

Criterios de elección más allá de los litros

Capacidad real frente a capacidad declarada

Como hemos visto en la tabla, el fabricante publica a veces dos cifras: el máximo del titular y la capacidad en unas condiciones de ensayo (en esta guía, 30 °C y 80 % de humedad relativa). Ninguna equivale a lo que obtendrás en una vivienda a 19-21 °C. A menor temperatura y humedad, menos agua por hora. Dimensiona pensando en el invierno, que es cuando más hace falta.

Compresor o desecante según la temperatura

El compresor enfría una superficie y condensa el vapor: funciona bien en estancias templadas, pero pierde eficacia en frío y puede formar escarcha en el evaporador, lo que obliga al aparato a parar o a hacer ciclos de desescarche. El desecante absorbe el vapor con un material higroscópico que luego se regenera con calor; rinde mejor a bajas temperaturas, aunque suele consumir más. Para una vivienda calefactada, el compresor es lo habitual; para un garaje o trastero sin calefacción, mira la comparación completa en compresor o desecante.

Ruido

Exige dB(A) y distancia de medición. Un dato a 1 m no es lo mismo que a 3 m. Si la ficha no lo publica, como ocurre con el TTK 26 E en la tabla, pídelo al fabricante o descarta el equipo para un dormitorio.

Higrostato

Permite fijar un objetivo de humedad relativa, de modo que el aparato se detenga al alcanzarlo. Sin él, el equipo trabajará hasta que lo apagues. Para uso desatendido, es prácticamente imprescindible. Su sensor es orientativo: verifica con un higrómetro aparte.

Depósito y desagüe continuo

Divide la capacidad máxima entre 24 para saber cuánto extrae por hora a pleno rendimiento y compáralo con el depósito. Un equipo de 20 l/24 h extrae como máximo unos 0,83 l por hora, así que un depósito de 3 l se llenaría en unas 3,6 horas a ese ritmo teórico. En la práctica tardará más, pero la idea es clara: si trabajas fuera de casa, el depósito será tu límite y la manguera, tu solución.

Consumo

Consumo mensual en kWh = potencia en vatios × horas al día × días ÷ 1.000. Con un aparato hipotético de 300 W funcionando 6 horas al día durante 30 días: 300 × 6 × 30 ÷ 1.000 = 54 kWh. Multiplícalo por el precio del kWh de tu factura. Son cifras de ejemplo, no de un modelo concreto: toma la potencia de la ficha del equipo. Más detalle en cuánto gasta un deshumidificador al mes.

Mantenimiento

Limpia el filtro con la frecuencia que indique el manual, aclara el depósito de vez en cuando y deja secar el aparato antes de guardarlo. Un filtro obstruido es la causa más habitual de que el aparato rinda menos de lo esperado.

Dónde lo pones cambia el resultado

Un equipo bien dimensionado y mal colocado rinde como uno pequeño. Tres cosas que importan más de lo que parece:

• Puertas cerradas. El volumen que trata es el del espacio cerrado. Con la puerta abierta al resto de la casa, estás pidiéndole que seque el doble de aire.
• Separado de la pared. Necesita aspirar y expulsar aire sin obstáculos; pegado a un rincón, recircula su propio aire seco.
• En el punto más húmedo, no en el más cómodo. Si el problema está en una habitación concreta, el aparato va en esa habitación.

Lo desarrollamos en dónde colocar el deshumidificador.

Antes de dimensionar nada: comprueba que es condensación

Si la mancha coincide con episodios de lluvia, si la pared está húmeda en profundidad o si no mejora al ventilar, no es condensación. Haz primero la prueba del plástico y, si quieres el recorrido completo, pasa por diagnóstico de humedad. Para medir con criterio antes de comprar nada, mira cómo medir la humedad y la referencia de humedad relativa adecuada en invierno y verano.

Cuándo un deshumidificador no es la solución

Dimensionar bien es inútil si el problema no es de aire. Tres casos típicos:

• Filtración desde el exterior o desde una instalación. Mancha que aparece o crece tras la lluvia, zona próxima a una tubería o a una terraza. Hay que localizar y reparar la entrada de agua.
• Capilaridad. El agua sube del terreno por el muro, con humedad en la parte baja y sales blancas en la superficie. Lo explicamos en humedad por capilaridad.
• Sótano con agua del terreno. Puede tratarse de presión de agua o de un drenaje deficiente; consulta humedad en sótanos.

En todos ellos el aparato solo reduce la humedad del aire mientras el agua sigue entrando. Como indicio, si el aparato recoge litros de forma constante sin que la humedad relativa baje nunca del 70 %, hay una fuente de agua que el aparato no controla.

Errores de dimensionado frecuentes

• Elegir solo por metros cuadrados y olvidar la altura del techo.
• Comprar al límite de la ficha, sin margen para ropa, ocupantes o invierno frío.
• Dejar la puerta abierta y pretender tratar toda la casa desde una habitación.
• Poner un equipo de condensación en un espacio por debajo de su temperatura mínima.
• Comprar un modelo industrial para un salón pensando que cubre más superficie: ya has visto en la tabla que no tiene por qué.
• Olvidar el ruido en un dormitorio porque la capacidad parecía lo importante.
• No medir antes ni después, de modo que no sabes si el aparato ha servido.

Cómo comprobar que has acertado con el tamaño

Una vez instalado, necesitas un higrómetro independiente. Comprueba esto durante la primera semana:

• Tiempo hasta el objetivo. Con la estancia cerrada, la humedad debería bajar de forma sostenida y alcanzar tu objetivo (como referencia orientativa, entre el 45 y el 60 %) en un tiempo razonable. Si lleva muchas horas funcionando sin lograrlo, queda corto o hay una fuente de agua.
• Horas de funcionamiento. Con higrostato, un equipo bien dimensionado alterna periodos de marcha y parada. Si no para nunca, falta capacidad o la habitación no está cerrada.
• Agua recogida. Anota cuántos litros vacías al día durante la primera semana. Tras los primeros días, lo normal es que la cantidad descienda al estabilizarse el ambiente.
• Señales visibles. Menos vaho en cristales, fin del olor a cerrado y ropa que seca en un tiempo razonable.

Si el aparato queda corto, puedes reducir el volumen que trata (cerrar puertas), mejorar la ventilación puntual o plantearte un modelo mayor. En humedad relativa adecuada en invierno y verano tienes referencias para fijar el objetivo.

Checklist de dimensionado

• He confirmado que la humedad es por condensación.
• Tengo la superficie y la altura reales, y he calculado los m³.
• He comparado mis m³ con los m³ declarados en la ficha, no solo los m².
• He mirado la cifra a 30 °C / 80 % HR además del titular.
• La temperatura mínima de la estancia en invierno supera el mínimo de ficha.
• Si va en un dormitorio, el ruido en dB(A) me parece asumible.
• El depósito aguanta sin vaciarlo a diario, o puedo poner desagüe continuo.
• He calculado el coste mensual de funcionamiento.

Preguntas frecuentes