Qué humedad relativa debe haber en casa: rangos por estación

Respuesta directa: el rango saludable general es 40-60% de humedad relativa (HR). En invierno, con calefacción y ventanas más cerradas, es habitual que tienda a subir por la noche; en verano, con más ventilación natural, suele mantenerse más estable salvo en zonas muy húmedas.

Tabla de referencia por nivel de HR

Por qué cambia con la estación

El aire frío exterior contiene menos vapor de agua en términos absolutos, pero al calentarlo dentro de casa (calefacción) su HR relativa baja — por eso en invierno el aire interior puede sentirse seco pese a la sensación de "casa húmeda" en las superficies frías, que es condensación local, no HR ambiental alta en toda la vivienda. En verano, con temperaturas exteriores más altas y más ventilación natural, la HR interior suele ser más estable, salvo en climas costeros húmedos.

Cómo mantener el rango objetivo

• Ventila 10-15 minutos, 2 veces al día, todo el año
• Evita secar ropa en interior sin extracción si puedes hacerlo fuera o con deshumidificador
• Usa extractor en baño y cocina tras cada uso intensivo
• Mide con higrómetro en lugar de guiarte solo por sensación (ver medición de humedad)
• Si la HR se mantiene por encima de 65-70% pese a ventilar, valora un deshumidificador (calcula la capacidad en la guía de deshumidificadores)

Qué mide realmente la humedad relativa

La humedad relativa (HR) no dice cuánta agua hay en el aire, sino qué fracción del máximo posible está presente a esa temperatura. Un 50% de HR significa que el aire contiene la mitad del vapor que podría retener antes de empezar a condensar. Como ese máximo crece rápidamente con la temperatura, la misma cantidad de vapor da lecturas de HR muy distintas según lo caliente o frío que esté el aire.

La magnitud que no depende de la temperatura es la humedad absoluta: gramos de vapor por metro cúbico de aire. Es la que conviene tener en la cabeza para entender por qué la HR sube y baja sin que nadie haya añadido ni quitado agua.

Valores calculados con la fórmula de Magnus para el vapor de saturación, redondeados a una cifra decimal. Sirven para razonar, no para sustituir una medición.

Por qué el aire de invierno se siente seco dentro de casa

Toma aire exterior a 5 °C y 80% de HR: contiene unos 5,4 g/m³. Si ese aire entra y se calienta hasta 20 °C sin ganar nada de vapor, su HR queda en torno al 31%, porque a 20 °C el aire podría contener 17,3 g/m³ y solo tiene 5,4. Es el mecanismo detrás del ambiente seco de las casas con calefacción y mucha renovación de aire, y también la razón por la que ventilar en invierno es una de las formas más eficaces de bajar la HR interior: el aire que entra, aunque esté "húmedo" fuera, es seco en términos absolutos.

La consecuencia práctica es que una ventilación breve y enérgica renueva el vapor sin enfriar a fondo las paredes. Dejar una ventana en oscilobatiente durante horas con la calefacción encendida enfría las superficies cercanas más de lo que ayuda a secar, justo lo contrario de lo que se busca.

Punto de rocío: la temperatura que decide si hay condensación

El punto de rocío es la temperatura a la que el aire alcanza el 100% de HR y empieza a depositar agua. Depende de cuánto vapor haya, no de cuánto calor haga. Si una superficie de la casa está por debajo de ese punto, condensa. Por eso una vivienda puede tener una HR media aceptable y, aun así, gotear en el cristal o ennegrecer una esquina.

Lectura del cuadro: con el salón a 20 °C y 60% de HR, cualquier superficie por debajo de 12 °C recibirá agua líquida. Un cristal sencillo en una noche de invierno baja de esa temperatura con facilidad; una pared bien aislada, no. Si quieres entender el fenómeno desde el cristal, tienes el desarrollo en por qué sale agua en las ventanas por la mañana.

La HR que importa para el moho es la de la superficie

El moho no responde a la HR del centro de la habitación, sino a la que hay en el material. Una pared fría enfría la capa de aire pegada a ella, y allí la HR es mayor que en el resto de la estancia. Con aire a 20 °C y 50% de HR, el cálculo da lo siguiente:

Cada grado menos en la pared sube unos cuatro o cinco puntos la HR en su superficie. En la literatura técnica sobre moho es habitual tomar como criterio de riesgo una HR superficial por encima del 80% mantenida durante días (es el criterio que emplean, por ejemplo, las verificaciones higrotérmicas de la normativa alemana), de modo que el rincón de una pared exterior a 12 °C ya está en esa zona con un aire interior de solo 50%. Por eso la aparición de moho suele concentrarse en esquinas, detrás de armarios pegados a la pared norte y en los puentes térmicos, y no en el centro de las paredes.

Qué esperar en cada estación

Condensación de verano: el caso inverso

En verano el problema suele invertirse. Aire exterior a 25 °C y 70% de HR tiene un punto de rocío de unos 19 °C. Si entra en un sótano o garaje que está a 16 °C, la superficie de las paredes y del suelo está por debajo de ese punto y condensa. Es lo que ocurre cuando se abre de par en par un espacio enterrado en un día caluroso y húmedo: el aire parece fresco y seco al entrar, pero deja el agua en los muros. En estos espacios, ventilar con aire exterior solo conviene cuando el punto de rocío del exterior sea inferior a la temperatura de los muros; más detalles en la guía de humedad en el sótano y en humedad en el garaje.

El aire acondicionado, por su parte, enfría el aire pasándolo por una batería fría donde parte del vapor condensa y se evacua por el desagüe, por lo que baja la HR de la estancia mientras funciona. Con el equipo apagado, la humedad vuelve a equilibrarse con el entorno.

Cómo medir la HR para que el dato sirva

Un higrómetro barato puede ser suficiente, pero los errores de colocación falsean más la lectura que el propio sensor. Reglas de uso que marcan la diferencia:

• Colócalo a la altura del pecho o sobre un mueble, lejos de radiadores, ventanas, cocina, baño y corrientes directas
• Déjalo al menos 30 minutos en la estancia antes de fiarte de una lectura si lo has traído de otro ambiente
• Usa la función de mínimos y máximos o apunta la lectura a la misma hora durante varios días: un valor suelto no cuenta la historia
• Mide por separado el dormitorio, el baño, la cocina y la estancia que sospechas; las medias de toda la casa esconden el problema
• Mide también en una esquina de pared exterior, a unos 10 cm de la pared, para comparar con el centro de la habitación

Comprobar que tu higrómetro no miente: la prueba de la sal

Los higrómetros domésticos suelen tener una tolerancia de varios puntos de HR y pueden desviarse con el tiempo. Una comprobación casera conocida usa el hecho de que una disolución saturada de sal común en un recipiente cerrado fija la HR del aire de su interior en torno al 75% a temperaturas ambiente.

1. Mezcla sal de cocina con un poco de agua hasta obtener una pasta húmeda, con sal sin disolver (no un caldo diluido)
2. Pon la pasta en un recipiente pequeño y colócalo con el higrómetro dentro de una bolsa o tarro hermético, sin que el sensor toque la sal
3. Déjalo 8-12 horas lejos del sol y de fuentes de calor
4. Lee el valor: debería marcar cerca de 75%. Si marca 70%, su lectura va unos 5 puntos baja y puedes corregirla mentalmente en el resto de valores

Es una comprobación de un punto, no una calibración completa, pero basta para detectar un sensor muy desviado. Para elegir uno y ver cómo se instala, revisa higrómetros y medición de humedad y la guía general de medición de humedad.

Casos prácticos con números

Caso 1: el dormitorio cerrado por la noche

Un dormitorio de 12 m² con 2,5 m de altura contiene 30 m³ de aire. A 20 °C, el aire de esa habitación puede retener como máximo unos 17,3 g/m³, es decir, unos 519 g en total. Cada 100 g de agua que se evaporen en ese volumen añaden unos 3,3 g/m³, lo que equivale a casi 19 puntos de HR si no hay renovación de aire. Los 100 g son una cantidad de referencia para razonar, no una medición: el aporte real depende de cuántas personas duerman, de si hay ropa secándose o plantas, y de las fugas de aire de la propia ventana.

Lo que enseña el cálculo es la sensibilidad: en una habitación pequeña y cerrada, pocos cientos de gramos de agua bastan para mover la HR de un 50% a más del 70%. Por eso la HR de un dormitorio puede subir de forma notable entre la acostada y la mañana, y por eso abrir la ventana al levantarse tiene tanto efecto. Si además la ventana es la superficie más fría, la mañana se presenta con gotas en el cristal.

Caso 2: tender una colada en el salón

Un salón de 20 m² con 2,5 m de altura son 50 m³. A 20 °C y 50% de HR contiene unos 432 g de vapor y admite como máximo 864 g. Una colada que libere 1 litro de agua (1.000 g) al ambiente añade 20 g/m³ si no se renueva el aire, más que toda la capacidad de saturación a esa temperatura (17,3 g/m³). Dicho de otro modo, la estancia no puede absorber ese litro sola: el agua sobrante acaba en las superficies frías o sale por la ventilación. La cifra de 1 litro es un supuesto cómodo; para saber cuánta agua lleva tu colada, pésala mojada y seca, y la diferencia en gramos es el agua que se evaporará. Hay una guía específica de secado de ropa con deshumidificador.

Caso 3: la HR cambia al subir el termostato

Aire a 18 °C y 60% de HR contiene unos 9,2 g/m³. Si se calienta a 21 °C sin que entre ni salga vapor, la HR baja a aproximadamente el 50%. Al revés, aire a 21 °C y 60% de HR enfriado a 16 °C llega a casi el 81%. El dato es útil para dos decisiones: no interpretar una caída de HR al encender la calefacción como que "se ha ido la humedad", y entender por qué las habitaciones menos calefactadas, donde el aire es el mismo pero más frío, tienen una HR más alta y más moho.

Errores frecuentes al interpretar la HR

• Medir en el sitio equivocado. Un higrómetro junto a la cocina o la ventana del baño da valores más altos que el resto de la casa y lleva a diagnosticar un problema general que no existe.
• Fiarse de un valor puntual. La HR oscila varios puntos a lo largo del día. Lo relevante son los picos y cuánto tiempo se mantienen.
• Querer una HR "perfecta" en todas las estancias. Un baño tendrá picos altos tras la ducha y es normal; lo que importa es que bajen en una o dos horas.
• Humidificar sin medir. Añadir vapor en una casa con puentes térmicos agrava la condensación. Hazlo solo con medición y cerca del 30-35% sostenido.
• Tapar el síntoma. Pintar sobre una mancha de moho sin corregir la HR o la temperatura de la superficie hace que reaparezca. El orden es medir, corregir la causa y luego tratar.
• Confundir condensación con filtración. Una HR alta no descarta que haya una entrada de agua; la prueba para distinguir condensación y filtración es el paso siguiente si las medidas de ventilación no resuelven.

Qué hacer según lo que midas

Si decides usar un deshumidificador, el objetivo habitual de consigna está entre 50 y 55%, y su colocación importa tanto como la capacidad: revisa dónde colocarlo. Para estimar si merece la pena según el gasto, está la guía de cuánto gasta un deshumidificador al mes. Las pruebas más completas están reunidas en el diagnóstico de humedad.

Plan de registro de 7 días

1. Coloca un higrómetro en el dormitorio y otro (o el mismo, rotándolo) en la estancia sospechosa
2. Apunta HR y temperatura al acostarte, al levantarte, a mediodía y por la noche
3. Anota qué ha pasado ese día: duchas, colada tendida, cocina, ventanas abiertas, calefacción encendida
4. Al tercer día, compara las mañanas con y sin ventilación al levantarte
5. Mide un día en una esquina de pared exterior y compara con el centro de la habitación
6. Al terminar la semana, identifica el momento del día con la HR máxima: ahí está la fuente de vapor o el fallo de ventilación

Cuándo conviene llamar a un profesional

La HR por sí sola no necesita técnico. Pero hay situaciones en las que los valores apuntan a algo que no se arregla con hábitos:

• La HR sigue por encima del 65-70% con ventilación correcta y sin fuentes de vapor evidentes: puede haber una entrada de agua o una humedad que sube del terreno
• Aparece moho en la misma zona repetidamente, incluso tras limpiar y mantener la HR razonable: suele indicar un puente térmico o un defecto de aislamiento
• Hay manchas con cerco irregular que crecen tras la lluvia, salitre en la base de las paredes o pintura que se ampolla: son signos de filtración o capilaridad, no de HR ambiental
• Alguien de casa tiene problemas respiratorios o alergias y el ambiente empeora: conviene consultarlo con el médico y no solo corregir la vivienda

Preguntas frecuentes

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