Ventilación y extracción: la primera línea contra la humedad

La ventilación es la medida más barata y más efectiva contra la condensación, porque ataca la causa (exceso de vapor de agua en el aire) en lugar del síntoma. Esta guía cubre ventilación natural, extracción mecánica puntual y sistemas VMC.

Ventilación natural: cómo hacerla bien

• Ventila en cruzado (dos puntos opuestos de la vivienda) para renovar el aire real, no solo remover el de una habitación
• 10-15 minutos, 2 veces al día, es suficiente incluso en invierno: se pierde poco calor acumulado en las paredes
• Ventila especialmente después de ducharse, cocinar o tender ropa en interior — son los picos de generación de vapor
• Evita dejar ventanas en "microventilación" permanente en invierno: enfría los paramentos sin renovar bien el aire

Por qué ventilar seca la casa: el cálculo

Ventilar funciona por una razón física sencilla: el aire exterior de invierno contiene mucho menos vapor de agua que el interior, aunque en la calle haga mucha humedad relativa. La HR depende de la temperatura; la cantidad de vapor (la humedad absoluta, en gramos por metro cúbico) es lo que realmente se intercambia.

Cada metro cúbico de aire que se sustituye por aire exterior de 5 °C y 80 % de HR se lleva unos 4,9 g de vapor (10,3 − 5,4). Un extractor de 54 m³/h (15 l/s) que funcione con esas condiciones evacua unos 265 g de agua por hora. La cifra no sirve para predecir la HR de una habitación concreta, pero sí para comparar opciones: un caudal doble evacua el doble, y ventilar con aire exterior más seco evacua más.

Renovaciones por hora y tiempo de limpieza del aire

Un baño de 4 m² y 2,5 m de altura tiene 10 m³ de aire. Un extractor de 54 m³/h lo renueva 5,4 veces por hora; uno de 100 m³/h, 10 veces. Con un modelo simple de mezcla perfecta, el exceso de vapor cae un 90 % en unos 26 minutos con el primero y en unos 14 con el segundo. Es un cálculo teórico (las paredes y los azulejos mojados siguen aportando vapor), pero explica por qué un extractor flojo deja el baño húmedo mucho después de la ducha y por qué conviene que el temporizador siga funcionando un tiempo tras apagar la luz.

Para el baño, el exceso de vapor es considerable: aire a 24 °C y 80 % de HR contiene unos 17,4 g/m³, frente a los 8,6 g/m³ del aire a 20 °C y 50 %. En 10 m³ son casi 90 g de agua de diferencia solo en el aire, sin contar lo que condensa en las superficies.

Qué ventilar y cuándo, estancia por estancia

Cuánto calor se pierde al ventilar

El miedo a enfriar la casa es el motivo habitual para no ventilar. El cálculo ayuda a ponerlo en su sitio: calentar el aire cuesta unos 0,34 Wh por metro cúbico y grado de diferencia.

• Una renovación completa de una vivienda de 90 m² (unos 225 m³) con 15 °C de diferencia con el exterior: 0,34 × 225 × 15 ≈ 1.150 Wh, es decir, alrededor de 1,15 kWh. Es la energía que contiene el aire, no la de las paredes y los muebles, que conservan calor y recalientan el aire en pocos minutos.
• Un extractor de 54 m³/h funcionando 20 minutos tras la ducha con 10 °C de diferencia: 0,34 × 18 × 10 ≈ 61 Wh.
• Un extractor de 54 m³/h funcionando todo el día con 10 °C de diferencia: unos 184 W de media, unos 4,4 kWh al día. Por eso el funcionamiento permanente solo compensa en sistemas con recuperador de calor o con caudales bajos.

Multiplica esos kWh por el precio de tu tarifa para conocer el coste real. El principio es: ventilar poco tiempo y con ventanas bien abiertas pierde menos calor que dejar la ventana entreabierta mucho rato, porque en el segundo caso se enfrían las paredes y el aire apenas se renueva.

Extracción mecánica: cuándo es obligatoria

La normativa española (CTE DB-HS 3, Salubridad) establece caudales mínimos de extracción para baños y cocinas sin ventilación natural directa. Para un baño interior sin ventana, el caudal de referencia habitual es 15 l/s de extracción mínima — el detalle completo, con el cálculo por volumen del baño, está en humedad en baño sin ventana: solución real.

Dimensionar un extractor: aire que sale y aire que entra

Un extractor no crea aire: lo saca. Si no entra aire nuevo por algún sitio, el caudal real cae muy por debajo del que figura en la etiqueta. Esa es la causa más frecuente de que un extractor "no funcione" aunque esté en buen estado.

1. Calcula el volumen del local: superficie por altura.
2. Elige el caudal según la normativa vigente para tu caso (en un baño interior sin ventana, el valor de referencia de esta página es de 15 l/s) y el uso real: un baño con ducha diaria de varias personas requiere más margen que un aseo.
3. Comprueba la reposición de aire: en el local o en la puerta debe existir un paso suficiente para el aire de entrada (rejilla en la puerta, holgura inferior, aireador en la fachada).
4. Verifica el conducto: cuanto más largo y con más codos, menos caudal real; un conducto rígido liso rinde más que uno flexible arrugado.
5. Prevé la salida al exterior, no al falso techo ni a un patio interior sin salida.

El dimensionado detallado, con ejemplo y modelos concretos, está en extractor de baño: cómo elegir el caudal; para un baño sin ventana, humedad en baño sin ventana.

VMC (ventilación mecánica controlada): ¿la necesitas?

Un sistema VMC renueva el aire de toda la vivienda de forma continua y controlada, con o sin recuperador de calor. Tiene sentido sobre todo en:

• Viviendas muy estancas (carpintería nueva, poca infiltración natural) donde la ventilación manual no basta
• Reformas integrales, donde instalar conductos es viable
• Viviendas con humedad estructural en varias estancias, no solo baño o cocina

Para una vivienda estándar con ventanas practicables, una buena rutina de ventilación natural combinada con extractor en baño/cocina suele ser suficiente y mucho más barata que instalar VMC.

Qué NO resuelve la VMC

La VMC controla el aire, no el agua líquida. Si hay filtración, fuga o capilaridad, la ventilación no cura la pared; solo evita que el vapor ambiental empeore la situación. Antes de invertir en un sistema, conviene confirmar que el origen es ambiental: en condensación o filtración y diagnóstico de humedad hay un método.

Natural, extractor o VMC: comparativa

Ninguna opción sustituye a las demás. Lo habitual en una vivienda de ventanas practicables es combinar rutina natural y extractores en baño y cocina; la VMC entra cuando esa combinación no basta.

Extractor: tipos y elección básica

Cocina, secadora y ropa tendida

Campana extractora. Evacuar al exterior elimina vapor y olores; las campanas de recirculación con filtro de carbón retienen olores y grasa, pero devuelven el vapor de agua a la cocina. Para la humedad, solo cuenta la que evacua al exterior. El CTE contempla una extracción mecánica independiente para los vapores de cocción; el caudal exacto depende de la edición vigente del DB-HS 3, así que confírmalo antes de dimensionar.

Secadoras. Las de condensación recogen el agua en un depósito y no liberan el vapor a la habitación; las de evacuación necesitan una salida al exterior. Una secadora de evacuación con la manguera dentro de la habitación es una fuente grave de vapor.

Ropa tendida en interior. Es la fuente de vapor más infravalorada: toda el agua de la colada que no escurre la centrifugadora acaba en el aire. Tiéndela en una estancia con puerta cerrada y extracción, o utiliza un deshumidificador siguiendo la guía de secar ropa con deshumidificador.

El caso contrario: cuándo no ventilar

La regla "ventila para secar" depende de que el aire exterior contenga menos vapor que el interior. En verano ocurre a veces lo contrario, sobre todo en sótanos y garajes, que están más frescos que la calle. Ejemplo: aire exterior a 28 °C y 70 % de HR tiene unos 19 g/m³ de vapor y su punto de rocío es de 22 °C. Si entra en un sótano a 16 °C, que solo admite unos 13,6 g/m³ en saturación, toda esa agua condensa en paredes y suelo; la HR "teórica" sería del 140 %.

La estrategia en esos casos es ventilar en las horas frescas de la noche o la mañana, cuando el aire exterior esté más frío y seco que el interior, y cerrar durante las horas calurosas. Para sótanos y garajes, consulta humedad en sótanos y humedad en garajes; para valores de referencia de HR por estación, humedad relativa en casa.

Tres casos prácticos

Caso 1: baño interior con extractor que "no funciona"

Situación: baño interior de 4 m² con un extractor de 54 m³/h. Tras la ducha, el espejo sigue empañado media hora después.

Diagnóstico: la puerta es maciza y encaja en el marco sin holgura, de modo que no hay entrada de aire. La hoja de papel no se pega a la rejilla.

Solución: abrir una holgura o rejilla en la parte baja de la puerta, mantener el extractor con temporizador 15-20 minutos y comprobar de nuevo con papel. El caudal real sube sin cambiar el aparato.

Caso 2: piso reformado y muy estanco

Situación: ventanas nuevas, cocina abierta al salón y manchas de moho en dos esquinas del dormitorio.

Diagnóstico: con la HR de noche entre el 60 y el 65 %, las esquinas frías acumulan humedad superficial (ver el cálculo en moho negro en la pared). La vivienda ya no tiene infiltraciones incontroladas.

Solución: rutina de ventilación cruzada mañana y tarde, campana al exterior y aireadores; si aun así la HR no baja, valorar un sistema mecánico o un deshumidificador de apoyo. Mide antes con un higrómetro.

Caso 3: garaje de planta baja con olor a cerrado en verano

Situación: el propietario abre la puerta en las horas de más calor para "airear" y por la tarde nota paredes mojadas.

Diagnóstico: el aire caliente y húmedo de fuera condensa en superficies más frías, como se calculó en el apartado de verano.

Solución: abrir de noche o a primera hora, medir HR dentro y fuera, y valorar un deshumidificador. Más en humedad en garajes.

Comprobación y mantenimiento

• Prueba del papel: una hoja ligera debe quedar pegada a la rejilla del extractor encendido
• Limpia rejillas y filtros cada pocos meses, y la hélice y el conducto si hay acumulación de polvo o grasa
• Comprueba que la válvula antirretorno abre y cierra bien: si se queda abierta entra aire frío y olores del conducto
• Revisa que la salida exterior no esté obstruida (nidos, rejillas sucias)
• Anota cuánto tarda la HR del baño en volver a la del resto de la casa tras una ducha; si ese tiempo aumenta con los meses, el caudal baja
• En VMC, sustituye los filtros con la periodicidad del fabricante

Errores frecuentes

• Instalar un extractor potente sin reposición de aire
• Descargar la extracción en un falso techo o en un conducto compartido sin permiso
• Dejar la ventana en microventilación toda la noche en invierno
• Ventilar un sótano con aire cálido y húmedo en pleno verano
• Confiar en que un deshumidificador sustituye a la ventilación: reduce la humedad, no renueva el aire; ver guía de deshumidificadores
• Elegir el extractor solo por el caudal de etiqueta, sin contar la pérdida del conducto

Cuándo llamar a un profesional

• Vas a instalar o modificar conductos, especialmente a través de forjados, fachadas o elementos comunes de un edificio
• El extractor está en un baño interior que comparte conducto con otros pisos
• La vivienda tiene aparatos de combustión (caldera, estufa, calentador) y quieres añadir extracción: la depresión puede afectar a la evacuación de gases
• Quieres una VMC: requiere proyecto, equilibrado de caudales y cumplimiento del CTE
• Persiste moho o HR alta tras aplicar ventilación y extracción: puede haber filtración o puente térmico

Preguntas frecuentes

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