Deshumidificador para 50 m²: cuántos litros al día necesitas

Respuesta directa: para una vivienda de 50 m² con humedad ambiental normal (60-70 % de humedad relativa en invierno, sin manchas de agua), lo habitual es un deshumidificador de compresor de unos 20 litros al día de capacidad nominal, colocado en un punto central y con las puertas abiertas. Si los 50 m² son un único espacio, un sótano, un garaje o una planta baja con moho visible, conviene subir a 25-30 l/día o plantearse dos equipos más pequeños en lugar de uno grande. La cifra nunca sale solo de los metros cuadrados: depende de cuánta agua entra en la casa cada día (personas, cocina, duchas, ropa tendida), de la temperatura a la que trabajará el aparato y de si el aire se renueva. En esta guía verás cómo se calcula, qué dice la ficha de los equipos de referencia y cómo evitar los dos errores más caros: comprar uno que se queda corto y trabaja 24 horas, o comprar uno industrial que no hace falta.

Por qué los 50 m² no bastan para elegir

Las tablas de «m² recomendados» que ponen muchos fabricantes y tiendas son útiles como punto de partida, pero esconden tres supuestos: que la humedad viene solo del aire, que el aparato trabajará en condiciones de laboratorio y que la vivienda es un volumen continuo. Ninguno se cumple casi nunca. Dos pisos de 50 m² pueden necesitar capacidades muy distintas: una pareja que trabaja fuera y ventila a diario genera una fracción del vapor de una familia de cuatro que seca la ropa dentro con las ventanas cerradas.

Por eso conviene separar tres preguntas. La primera es cuánta agua hay que sacar (la carga de humedad). La segunda es cuánta agua saca realmente el aparato en tu casa, no en el laboratorio. La tercera es si ese aire llega a todos los rincones, porque un deshumidificador trata el aire que pasa por él y no el de la habitación cerrada del fondo. Si respondes a las tres, el número de litros sale casi solo; si solo miras los metros, tienes una probabilidad alta de equivocarte.

Qué significa realmente «20 litros al día»

La capacidad que figura en la caja es la capacidad nominal: los litros que el aparato condensa en 24 horas en unas condiciones de ensayo concretas de temperatura y humedad. Esas condiciones las elige el fabricante o la norma que aplique, y suelen ser cálidas y muy húmedas, bastante más que un piso en octubre. Cuanto más frío y más seco está el aire, menos agua cede por cada metro cúbico que atraviesa el evaporador, y la producción baja.

Esto tiene una consecuencia práctica: un equipo de 20 l/día no retirará 20 litros de tu salón en invierno. Retirará los que permita el aire a la temperatura y humedad que tenga en ese momento. Cada fabricante serio publica una tabla o curva de rendimiento a distintas condiciones; si no la encuentras, toma la capacidad nominal como techo y no como promesa. Los equipos que de verdad rinden en estancias frías son los desecantes, que pierden menos capacidad con el frío, a cambio de consumir más electricidad y devolver aire más caliente (lo comparamos en compresor o desecante).

La segunda cifra que mira poco la gente es el caudal de aire. Un aparato que mueve poco aire tarda en renovar el aire de una estancia grande aunque tenga buena capacidad. Para un espacio abierto de 50 m² interesa un caudal que haga pasar todo el aire de la zona varias veces por hora; para un piso con puertas, que el aire llegue a través del pasillo. Las fichas suelen indicarlo en m³/h.

Cuánta agua entra en una casa de 50 m² cada día

La humedad de una vivienda no sale de las paredes por arte de magia: la mayor parte la generamos nosotros. Los valores siguientes son órdenes de magnitud habituales en la literatura de ventilación y construcción; varían mucho de una casa a otra y los usamos como supuestos de cálculo, no como mediciones. Sirven para entender qué partidas pesan.

De esta tabla sale una idea importante: en un piso de 50 m² habitado por tres personas, un día normal con ropa tendida puede aportar entre 5 y 8 litros de agua al aire. Si la casa se ventila bien, buena parte sale por la ventana; si se mantiene cerrada en invierno, se queda y se condensa en los puntos fríos. Esa es la cantidad que, en esencia, tiene que retirar el deshumidificador además de la humedad que ya hay en el ambiente.

Además, el aire en sí contiene menos agua de lo que parece. A 20 °C el aire saturado lleva unos 17 gramos de vapor por metro cúbico. En un piso de 50 m² con 2,5 m de altura (125 m³), bajar la humedad relativa del 70 % al 50 % supone retirar apenas 0,4 litros del aire (cálculo propio con la tabla de vapor saturado a 20 °C). Es decir, el aire contiene poca agua; lo que cuesta es evitar que se rellene con las fuentes de la tabla anterior y con la que desprenden los materiales y los textiles cuando baja la humedad. Por eso la capacidad no se elige por el volumen de aire, sino por el ritmo de entrada de agua.

Ejemplo de cálculo paso a paso

Vamos a dimensionar el equipo de un piso de 50 m², tres personas, invierno, ventanas cerradas muchas horas y una colada diaria tendida dentro. Los números son supuestos redondeados; sustitúyelos por los tuyos.

1. Carga diaria de agua. Personas (3 l) + cocina (1 l) + duchas (1 l) + ropa tendida (2 l) = unos 7 l/día. Si ventilas bien y tiendes fuera, baja a 4-5 l/día.
2. Rendimiento real del aparato. Supón que, a la temperatura y humedad de un piso en invierno, un equipo de 20 l/día de capacidad nominal rinde la mitad o menos. Para el cálculo usamos un 40 %, es decir 8 l/día efectivos. Es una hipótesis de trabajo: tu modelo concreto tendrá su curva.
3. Horas de funcionamiento. 7 l de carga entre 8 l/día efectivos nos dice que el aparato tendría que trabajar casi todo el día. Con el higrostato al 50-55 % llegará a ese punto y se parará, así que en la práctica funcionará una buena parte del día en los meses húmedos y poco en los secos.
4. Si la carga fuera de 12-14 l/día (ropa diaria, moho, casa muy cerrada), un equipo de 20 l no llegaría, y haría falta uno de 25-30 o un segundo equipo. Es el caso de un sótano, una planta baja en contacto con el terreno o una vivienda con capilaridad.
5. Margen. Elegir una capacidad con holgura (un 30-50 % por encima de lo calculado) hace que el equipo alcance el 50-55 % antes, pare más veces y consuma menos horas. Un equipo justo trabaja siempre y desgasta el compresor.

La conclusión del ejemplo cuadra con la regla práctica de partida: 20 l/día para un piso de 50 m² normal, y más cuando la carga o el frío lo piden. Si quieres afinar con la altura, la ventilación y la temperatura exterior, la calculadora de la portada aplica factores sobre una tabla de referencia ANSI/AHAM y te devuelve una capacidad orientativa; el cálculo de arriba te sirve para entender de dónde sale.

Tabla de capacidades según el tipo de espacio

Estos rangos son criterios de dimensionado orientativos basados en el método anterior, no datos de fabricante. Úsalos como punto de partida y contrástalos con la calculadora y con la curva del modelo que te interese.

Un equipo grande o dos pequeños

En un piso con varias habitaciones cerradas, la pregunta es si compensa un solo aparato en el pasillo o uno en cada zona húmeda. La respuesta práctica depende de cómo circula el aire.

Un solo equipo central funciona cuando las puertas interiores están abiertas la mayor parte del día y los puntos de vapor (baño, cocina, tendedero) están conectados por el pasillo. Tiene ventajas claras: menos consumo en vacío, un solo filtro que limpiar, un solo desagüe y menos ruido total.

Dos equipos más pequeños funcionan mejor cuando el piso es alargado, tiene un dormitorio aislado donde se acumula humedad o hay dos zonas con fuentes distintas (por ejemplo, un baño interior y un dormitorio con fachada fría). También cuando necesitas que uno trabaje de noche cerca de donde duermes, con el ruido bajo control (en dormir con el deshumidificador encendido están los niveles de ruido). En ese caso, uno de 10-12 l/día en el dormitorio y otro de 20 l/día en el pasillo puede ser mejor que uno de 30 l/día solo.

Una tercera opción es el equipo móvil que cambias de sitio: lo dejas varias horas con la puerta cerrada en la habitación con problema y luego lo llevas al tendedero. Es válido si te organizas, pero se acaba usando siempre en el mismo sitio, y los puntos fríos donde se condensa no están en tu rutina.

Compresor o desecante a esta escala

La mayoría de los pisos de 50 m² se resuelven con un compresor: es más barato de comprar, consume menos por litro retirado y rinde bien a partir de unos 15-18 °C. El desecante tiene sentido cuando el espacio es frío de forma permanente, como un sótano, un garaje no calefactado, un trastero o una casa de campo en invierno. A cambio consume más y calienta el aire que devuelve, algo que en verano o en un cuarto pequeño es un inconveniente.

Un detalle que ahorra disgustos: los equipos de compresor deben evitar la formación de escarcha en el evaporador a baja temperatura, y por eso muchos incorporan desescarche automático, que consume tiempo de funcionamiento sin extraer agua. Si tu espacio baja de 10-12 °C con frecuencia, consulta en la ficha el rango de temperaturas de trabajo del modelo. Ampliamos la comparación en compresor o desecante: cuál elegir.

Dónde ponerlo para que alcance los 50 m²

Un deshumidificador bien dimensionado y mal colocado rinde mal. Para repartir el efecto por todo el piso:

• En un punto central y despejado, con 20-30 cm libres alrededor de la entrada y la salida de aire. No pegado a una pared ni dentro de un hueco.
• Con las puertas interiores abiertas mientras trabaja. Si cierras una habitación, el equipo solo trata el aire de su zona.
• Cerca de la fuente cuando haya una evidente: junto al tendedero, o en el pasillo entre baño y dormitorios.
• Con ventanas cerradas mientras funciona. Abrirlas hace que trate el aire de la calle.
• Con desagüe continuo si el modelo lo permite: una manguera a un sumidero o a la bañera evita vaciar el depósito y que se pare por depósito lleno.
• Nunca encima de una alfombra gruesa ni sobre superficies inestables, y a distancia de cortinas.

Hay más detalles, con esquemas de distancias y casos de pisos con pasillo estrecho, en dónde colocar el deshumidificador.

Equipos de referencia con datos de ficha

Estos son los modelos de los que Humedara ha comprobado datos de ficha (fecha de verificación: 3 de octubre de 2026). Los precios cambian y por eso no los fijamos aquí: míralos en la tienda.

Cuidado con la lectura de la columna de metros: el TTK 75 E indica 45 m² como referencia, por debajo de los 50. Eso no lo descarta para un piso con carga baja o media y ventilación diaria, pero sí aconseja, si hay moho o ropa diaria dentro, subir a un modelo con más margen.

Coste de funcionamiento a esta escala

El consumo depende de la potencia del modelo (que figura en la ficha, en vatios) y de las horas de funcionamiento. Con la fórmula potencia en kW × horas × precio del kWh puedes estimar el gasto mensual de cualquier modelo. Como ejemplo con números redondeados (supuestos propios): un equipo que consuma 0,4 kW funcionando 8 horas al día durante 30 días son 96 kWh al mes; con un precio de 0,20 €/kWh serían unos 19 € al mes. Cambia la potencia y el precio por los tuyos. El desglose por tipo de aparato y los casos con higrostato están en cuánto gasta un deshumidificador al mes.

Dos factores recortan el gasto de forma notable: acertar con la capacidad, para que el equipo se pare al alcanzar el 50-55 % en vez de trabajar sin parar, y reducir la entrada de agua (ventilar tras ducharte, usar extractor, tender con puerta cerrada). Si tienes una tarifa con horas valle, programar el equipo en ese tramo puede abaratarlo.

Errores frecuentes al dimensionar

• Fiarse solo de los metros cuadrados. Una casa con moho necesita más que otra igual de grande bien ventilada.
• Tomar los litros nominales como los que sacará en invierno. En aire frío y moderadamente húmedo, la producción real es menor.
• Comprar uno justo. Trabaja sin parar, gasta más y envejece antes.
• Comprar uno industrial para un piso. Más ruido, más consumo y más calor, sin necesidad.
• Cerrar puertas y ventanas a medias. Ventanas abiertas con el aparato en marcha es desperdicio de electricidad.
• Olvidar la causa. Una fuga, una filtración o una capilaridad hacen inútil cualquier capacidad.
• No medir. Sin un higrómetro no sabes si el equipo está cumpliendo. Mira qué higrómetro comprar y cómo saber si funciona bien.

Checklist antes de comprar

• Mide la humedad durante una semana con un higrómetro en las zonas habitadas y apunta mañana y noche. Si ya baja del 60 % con ventilación, quizá no necesites equipo.
• Calcula la carga diaria con la tabla de fuentes de vapor y tus hábitos reales.
• Usa la calculadora para tener una segunda estimación con tus m², altura y temperatura.
• Revisa la curva de rendimiento del modelo a 15-20 °C, no solo la capacidad nominal.
• Comprueba que tiene higrostato, parada por depósito lleno y desagüe continuo.
• Mira el ruido a un metro y dónde vas a colocarlo.
• Decide dónde lo pondrás y si las puertas permitirán que el aire circule.
• Descarta una causa estructural (fuga, filtración, capilaridad) antes de comprar.

Preguntas frecuentes

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