Higrómetros y medidores de humedad: cuál necesitas de verdad

Respuesta directa: «higrómetro» se usa para dos aparatos que no miden lo mismo. Un termohigrómetro mide la humedad relativa del aire y sirve para detectar riesgo de condensación. Un medidor de humedad de materiales mide el agua dentro de la pared o la madera y sirve para saber si hay filtración o capilaridad. Si tienes una mancha y solo compras uno, te faltará la mitad del diagnóstico.

Los dos aparatos que llamamos «higrómetro»

La confusión es constante y tiene consecuencias caras. Alguien ve una mancha negra en la pared, compra un termohigrómetro de 15 €, lee 58 % de HR y concluye que «la humedad está bien, así que la mancha será otra cosa». El termohigrómetro está haciendo su trabajo: le ha dicho cómo está el aire. Pero no puede decirle si dentro de ese muro hay agua.

Humedad relativa, punto de rocío y humedad absoluta: lo mínimo para leer un higrómetro

La humedad relativa (HR) es el porcentaje de vapor que lleva el aire respecto al máximo que podría llevar a esa temperatura. Y ese máximo cambia con la temperatura: el aire frío admite poco vapor, el cálido admite mucho. Por eso la misma cantidad de vapor da lecturas de HR distintas según esté el aire más caliente o más frío.

Un ejemplo calculado con la fórmula de Magnus (aproximación habitual para el punto de rocío):

• Un salón a 21 °C y 55 % de HR tiene un punto de rocío de unos 11,6 °C.
• Si por la noche se enfría a 16 °C sin que cambie la cantidad de vapor, la HR sube hasta alrededor del 75 %, sin que nadie haya aportado una gota más de agua.
• Si, en cambio, el mismo aire se calienta a 25 °C, la HR baja a algo más del 43 %.

Lo que importa para la condensación es el punto de rocío: la temperatura a la que el aire se satura. Cualquier superficie del cuarto que esté por debajo de ese valor se moja. Esta tabla, calculada con la misma fórmula y redondeada a una décima, te permite estimar sin aplicaciones:

Cómo se usa: con el aire a 20 °C y 65 % de HR, un cristal, una esquina o un puente térmico que esté a 13 °C o menos acumulará condensación. Aunque el termohigrómetro del centro del salón marque un 65 % «razonable», la superficie fría sufre un ambiente mucho más húmedo: con la pared a 14 °C y el aire a 20 °C con 55 %, la humedad relativa que «ve» esa pared es de alrededor del 80 %. El Documento de Apoyo DB-HE-3 del Código Técnico de la Edificación recoge que el riesgo de moho aumenta de forma significativa al mantenerse una humedad relativa superior al 80 % en una superficie durante varios días.

Esa es la razón por la que medir solo el aire del centro de la habitación se queda corto. La explicación completa de por qué las ventanas amanecen mojadas está en agua en las ventanas por la mañana.

Termohigrómetros: medir el aire

Es el aparato que te dice si tu casa está en riesgo de condensación. La referencia práctica es mantener la humedad relativa en una franja razonable y vigilar las subidas sostenidas, sobre todo en invierno con las ventanas cerradas. Tienes los valores de referencia en humedad relativa en casa en invierno y verano.

Qué mirar al elegir:

• Registro de máximos y mínimos. El dato puntual no dice casi nada; lo útil es saber hasta dónde sube de madrugada.
• Histórico o registro de datos. Para seguir la evolución tras ventilar o tras instalar un extractor.
• Varias unidades. Una por estancia sale más a cuenta que una sola muy buena, porque el problema casi siempre es local.
• Conectividad. Útil si vas a vigilar una segunda vivienda o un sótano al que no bajas a diario.

Opciones de gama de medición profesional

Opciones domésticas y conectadas

Dónde colocar el termohigrómetro (y cuántos)

La lectura depende de dónde pongas el aparato más que de cuál compres. Estas son las reglas para que el dato sea útil:

Tras cambiar el aparato de ambiente (por ejemplo, de la calle a una habitación) espera a que la lectura se estabilice antes de anotarla. Con dos sensores, uno en el centro y otro junto a la zona problemática, la diferencia entre ambos ya aporta información: si el cercano a la pared marca claramente más HR, esa superficie está más fría que el resto o recibe vapor de otra fuente.

Precisión, deriva y cómo comprobar tu aparato

Los termohigrómetros domésticos tienen una tolerancia que la ficha del fabricante indica en puntos de HR. No es lo mismo en todos los modelos, así que consúltala en el tuyo. Veamos qué implica un margen de, por ejemplo, ±3 puntos (valor hipotético para ilustrar el cálculo, no un dato de ningún modelo concreto):

• El aparato marca 52 % con el aire a 20 °C. La HR real estaría entre 49 % y 55 %.
• El punto de rocío correspondiente iría de unos 9,0 °C a unos 10,7 °C: una incertidumbre de más de 1,5 °C que decide si una superficie condensa o no.

Conclusión: para seguir tendencias y comparar habitaciones con el mismo aparato, la tolerancia no importa tanto; para afirmar «aquí condensará a tal temperatura», conviene comprobar la lectura.

Comprobación casera con sal

Un método divulgativo habitual consiste en una mezcla de sal común con poca agua, en forma de pasta, dentro de un recipiente cerrado en el que el sensor queda sobre la mezcla, sin tocarla. Con la mezcla saturada, el aire del recipiente se estabiliza en torno al 75 % de HR. Cuando la lectura se estabilice (puede llevar varias horas), compara: si tu aparato marca 71 %, tiene un desvío de unos 4 puntos hacia abajo en esa zona de la escala. No es una calibración profesional, pero sirve para detectar un sensor muy desviado o para unificar varios aparatos.

Comparar dos aparatos entre sí

Si tienes varios sensores, ponlos juntos en el mismo sitio durante unas horas. Si uno marca de forma constante unos puntos más que otro, ya sabes cuánto restar al comparar estancias. Si la diferencia no es constante, uno de ellos es poco fiable. Los sensores pueden desviarse con el uso, por lo que conviene repetir la comparación de vez en cuando.

Registro de 7 días: cómo sacar conclusiones del aire

1. Coloca tres puntos de medida: dormitorio o sala afectada, la zona junto a la pared problemática y, si puedes, el baño o la cocina.
2. Anota en el mismo horario (por ejemplo al levantarte, a mediodía y antes de dormir) la HR, la temperatura y el máximo y mínimo si el aparato los guarda.
3. Apunta qué hiciste: duchas, cocinar, tender ropa dentro, ventilar, calefacción, deshumidificador.
4. Busca el patrón diario más que el valor del día.

Medidores de humedad de materiales: medir la pared

Este es el que resuelve la pregunta «¿la pared está mojada por dentro o solo manchada por fuera?». Hay dos familias:

• De agujas (resistivos). Dos puntas que se clavan y miden la conductividad entre ellas. Son precisos en madera, pero dejan marca y miden solo donde pinchas.
• Capacitivos o sin contacto. Apoyas el aparato y mide por debajo de la superficie sin marcar. Ideales para recorrer una pared buscando el punto más húmedo, que es justo lo que interesa al rastrear una filtración.

El uso que de verdad aporta valor no es el número absoluto, sino el mapa: recorres la pared en cuadrícula y anotas dónde sube. El máximo te señala el punto de entrada del agua. Esa es la diferencia entre adivinar y diagnosticar, y la explicamos aplicada en cómo medir la humedad.

Cómo se interpreta lo que marca

Aquí conviene ser honesto: los valores de referencia dependen del material, del aparato y de la escala que use cada fabricante, y un número aislado no demuestra nada. Lo que sí es fiable es la comparación:

• Mide una zona sana de la misma pared y del mismo material. Esa es tu referencia.
• Mide la zona sospechosa. Si marca claramente por encima, hay agua en el material.
• Repite a distintas alturas. Si sube cuanto más abajo, apunta a capilaridad; si el máximo está en un punto concreto y se dispersa en abanico, apunta a filtración.
• Repite tras un episodio de lluvia. Si sube, el agua viene de fuera.

Combinado con la prueba del plástico, este método separa condensación de filtración con bastante seguridad y sin obra.

Aire y pared a la vez: cuatro combinaciones y su lectura

El diagnóstico sale de cruzar los dos aparatos. Con el termohigrómetro mides el ambiente; con el medidor de materiales, la pared de la zona afectada comparada con una referencia sana. Hay cuatro combinaciones posibles:

Un caso práctico: aparece una mancha negra en la esquina de un dormitorio exterior. El registro de siete días muestra que la HR del cuarto sube cada madrugada con la ventana cerrada. El medidor de materiales da, en la esquina, una lectura similar a la de la pared de referencia. La conclusión más lógica es condensación: la esquina es una superficie fría y el aire de la noche se satura contra ella. Se actúa sobre la ventilación y la humedad del ambiente, y se limpia el moho (moho: prevención). Si, en cambio, el medidor da valores altos y el patrón crece tras llover, se pasa a buscar la entrada de agua. Cómo hacer ese mapa lo explicamos en medidor de humedad para paredes.

Sensores conectados: qué aportan y qué límites tienen

Un sensor con WiFi, como el que figura arriba según su ficha de producto, ofrece histórico y consulta a distancia, que es justo lo que pide un registro largo. Sus límites son prácticos: depende de la cobertura WiFi, de la pila o la alimentación y, como cualquier sensor, de dónde lo coloques y de su tolerancia. Un aparato sencillo sin conexión pero bien colocado da más información que uno conectado en un sitio inadecuado.

¿De verdad necesitas comprar uno?

Depende del caso, y decirlo sin rodeos ahorra dinero:

• Si la mancha aparece en invierno, en esquinas frías y mejora al ventilar: con un termohigrómetro barato te basta. El medidor de materiales no te va a aportar nada.
• Si sospechas filtración o capilaridad y vas a reclamar a un seguro o a una comunidad: interesa medir y documentar. Ahí sí compensa un medidor de materiales.
• Si es un problema puntual y no vas a volver a medir: plantéate si no sale mejor pagar una visita técnica que comprar aparatos que usarás una vez.
• Si gestionas varias viviendas o una obra: compensa el equipo de gama alta, y probablemente también una cámara térmica.

Si no tienes claro por dónde empezar, el recorrido ordenado está en diagnóstico de humedad.

Errores frecuentes al medir y al comprar

• Colocar el aparato al sol, sobre un radiador o junto a la cocina. El sensor se calienta y marca menos HR de la que hay.
• Fiarse de un solo dato. Un valor suelto, sin hora ni contexto, no dice casi nada.
• Medir solo en el centro de la habitación. La superficie fría de una esquina puede estar a una HR muy distinta.
• Comparar aparatos de modelos distintos sin contrastarlos. Cada uno tiene su tolerancia.
• Perseguir un número muy bajo. El objetivo es evitar HR alta sostenida, no llegar a un valor concreto a cualquier precio. Los valores de referencia razonables están en humedad relativa en casa en invierno y verano.
• Comprar el aparato caro antes de hacer el registro. Con un termohigrómetro sencillo y una semana de datos se resuelve la mayoría de los casos de condensación.
• Usar un termohigrómetro para saber si hay agua dentro de la pared. No puede. Para eso está el medidor de materiales.

Checklist antes de comprar

• Tengo claro si necesito medir aire, material o las dos cosas.
• Si es aire: el aparato guarda máximos y mínimos, no solo el valor actual.
• Si es material: he decidido entre agujas (marca la pared) y capacitivo (no marca).
• Sé que voy a comparar zona sana contra zona sospechosa, no a fiarme de un número suelto.
• He descartado que el problema se resuelva simplemente ventilando mejor.
• He comprobado el precio actual en el enlace, porque cambia.

Preguntas frecuentes